چگونه سوئیچ کنترل شعله اجاق گاز برقی را بررسی کنیم؟

چگونه سوئیچ کنترل شعله اجاق گاز برقی را بررسی کنیم؟

اجاق گاز برقی ممکن است صرف نظر از تنظیمات روی سوئیچ کنترل شعله حرارت زیادی داشته باشد یا ممکن است اصلاً روشن نشود. این موارد نشانه‌های وجود نقص در سوئیچ کنترل شعله است.

این تست برای یک سوئیچ کنترل شعله دو وایری بی نهایت روی یک اجاق گاز برقی طراحی شده است. کنترل‌های سه وایری را نمی‌توان با این تست، آزمایش نمود. تست کنترل‌های شعله مستلزم استفاده از مولتی متر است. استفاده از رابط برق همراه با انبرهای سوسماری، برای آسان تر شدن مراحل تست نیاز هستند.

هشدار: لطفاً پیش از تست یا تعمیر، اصول ایمنی را مطالعه کرده و رعایت نمایید.

پیش از تست سوئیچ کنترل شعله، وسیله برقی را از برق بکشید یا جریان برق آن را از طریق جعبه فیوز و یا پنل مدارشکن قطع نمایید تا دچار برق گرفتگی نشوید.

1.     کار را با قطع جریان از طریق مدارشکن و یا از برق کشیدن اجاق برقی شروع کنید.

2.     پشتی پنل کنترل را بردارید. این پشتی ممکن است با چند پیچ کوچک محکم شده باشد. برخی از کنترل‌ها ممکن است با برداشتن سطح کامل اجاق و دسترسی به زیر آن مشخص شوند. کنترل‌های جلوی اجاق گاز برقی ممکن است در گوشه‌های چپ و راست یا در زیر محکم شده باشد و زمانی که در باز می‌شود، مشخص شوند.

3.     سوئیچ مشکوک را برای تست شناسایی کنید. تمام وایرها و ترمینال‌ها را پیش از جدا کردن برچسب گذاری نمایید. یک عکس از نمای نزدیک می‌تواند کمک کننده باشد.

4.     در سوئیچ کنترل شعله، ترمینالی با برچسب «P» به سمت نور شاخص شعله هدایت می‌کند. ترمینال هایی با برچسب‌های «H1» و «H2» به المنت شلعه منتهی می‌شود و ترمینال هایی با برچسب‌های «L1» و «L2» (گاهی اوقات برچسب‌های «N1» و «N2») وایرهای تامین نیرو هستند.

5.     مولتی متر را روی نتظیمات X1 قرار دهید. تنظیمات کنترل شعله را روی بیشترین دما قرار دهید. یک میله را روی پین «L1» و میله دوم را روی پین «H1» قرار دهید. سنجش مقاومت باید بسیار پایین یعنی بین صفر تا 20 اوهم باشد. اگر تست مقاومت زیاد یا بی نهایت را نشان دهد، سوییچ شعله ناقص است.

6.     مرحله فوق را برای ترمینال‌های «L2»  و «H2» تکرار کنید.

7.     اگر پنل کنترل از این تست با موفقیت عبور کرد، تنظیمات دما را در حد وسط قرار دهید و دو مرحله پیشین را تکرار کنید. این کار مشکل ارتباطی با سوئیچ را تست می‌کند. اگر تست اتصالی یا مقاومت بسیار کم را نشان دهد، سوئیچ باید تعویض شود.

8.     زمانی که سوئیچ روی «OFF» قرار دارد، مقاومت هر یک از جفت ترمینال‌ها تست شده فوق باید اکنون عدم اتصالی یا مقاومت بی نهایت را نشان دهد.

9.     تست برای اتصالی بین «P» و «L1» زمانی که سوئیچ کنترل شعله روشن است، اکنون باید اتصالی را نشان دهد. نور باید هر بار که پنل کنترل روشن می‌شود، روشن شود. اگر تست شما اتصالی را نشان می‌دهد، اما نور روشن نمی‌شود، احتمالاً لامپ سوخته است.

اگر سوئیچ شعله، مقاومت زیاد یا بی نهایت را نشان می‌دهد، سوئیچ جریان را به سمت شعله عبور نمی‌دهد و در نتیجه سوئیچ باید تعویض شود.

چگونه سوئیچ کنترل شعله اجاق گاز برقی را بررسی کنیم؟

تعمیرات لوازم خانگی در کرج

همکاران ما
توسط karajemergencyservice / تعمیرات لوازم خانگی / 0 دیدگاه

همکاران ما

با افتخار اعلام می کنیم که متخصصین برجسته تعمیرات لوازم خانگی سامسونگ و ال جی به صورت دائمی فعالیت خود را با تیم ما آغاز کرده اند. در زیر خدماتی که این عزیزان ارائه می دهند را معرفی می کنیم و امیدواریم مورد توجه شما واقع گردد :

خدمات نمایندگی تعمیرات سامسونگ :

تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ

تعمیر یخچال فریزر سامسونگ

تعمیر ساید بای ساید سامسونگ

تعمیر تلویزیون سامسونگ

تعمیر ماکروفر سامسونگ

تعمیر یخچال سامسونگ

خدمات نمایندگی تعمیرات ال جی :

تعمیرات تلویزیون ال جی

 تعمیر ماشین ظرفشویی ال جی

تعمیر ماشین لباسشویی ال جی

تعمیر ساید بای ساید ال جی

تعمیر یخچال فریزر ال جی

تعمیر ماکروفر ال جی

تعمیر یخچال ال جی

 

چگونه هواکش خشک کن لباس را بررسی کنیم؟

وجود هواکش مناسب برای خشک کن حیاتی است. هواکش  نامناسب، ریسک آتش سوزی را از طریق تجمع پرز افزایش دهد.

لوله هواکش معمولی قطری در حدود 10 سانتیمتر دارد. این شلنگ را می‌توان از فولاد یا آلومینیوم سخت، آلومینیوم نیمه سخت، فویل منعطف یا پی وی سی/ونیل منعطف ساخت. لوله هواکش ، لبه پشتی خشک کن را به لبه تهیه بیرونی متصل می‌کند و باید در هر دو انتها به کمک بست فلزی در جای خود محکم شود.

هشدار: پیش از تلاش برای تست، نگهداری یا تعمیر، اصول ایمنی را بخوانید.

پیش از بررسی هواکش  خشک کن لباس، خشک کن را از برق بکشید یا برق را از جعبه فیوز یا پنل قطع جریان قطع کنید تا از خطر برق گرفتگی اجتناب شود.

ایمن ترین انتخاب برای لوله هواکش، فلز سخت است. دو دلیل برای این کار وجود دارد، دلیل اول اینکه فلز سخت، تاب خوردگی موجود در هواکش منعطف را از بین می‌برد. تاب خوردگی موجب تجمع پرز در هواکش  می‌شود و خطر آتش سوزی در پی دارد. دلیل دوم اینکه، فلز آتش نمی‌گیرد و در صورت آتش سوزی پرز، کمک می‌کند که آتش داخل هواکش نگه داشته شود. عیب هواکش سخت این است که متصل کردن آن به خشک کن دشوارتر است، چون باید قادر باشید که آن را پس از قرار دادن خشک کن در جای خود، به خشک کن وصل کنید.

جایگزین منطقی فلز سخت، هواکش آلومینیومی‌نیمه سخت است. این ماده تقریباً در برابر آتش مقاوم است و کمتر مستعد تاب خوردن است. چون این ماده منعطف است، می‌توانید آن را پیش از قرار دادن خشک کن در جای خود، به خشک کن وصل نمایید.

استفاده از لوله‌های هواکش از جنس فویل پوشش دار و پی وی سی/ونیل مسطح، توصیه نمی‌شوند. این لوله‌ها نسبت به آتش مقاومت زیادی ندارند و مستعد تاب خوردن هستند.

در تمام این موارد، هواکشی که استفاده می‌کنید باید تا جای ممکن کمترین طول را داشته باشند و به گونه ای قرار داده شود که بخشی از آن بین خشک کن و هواکش بیرونی محل تجمع پرز نشود.

به صورت دوره ای باید هواکش را بررسی کنید تا مطمئن شوید که گرفتگی مانند پرز یا حمله جوندگان صورت نگرفته باشد. مطمئن شوید که سوراخ یا پارگی وجود ندارد. هواکش  بیرونی را از نظر گرفتگی مانند رویش گیاهان، علف‌های هرز یا اشیا قرار داده شده روی آن بررسی کنید. همچنین توصیه می‌شود که هر گونه پرز جمع شده زیر خشک کن را جارو کنید.

ماشین ظرفشویی چطور کار می‌کند؟

ماشین ظرفشویی آب را با مایع شوینده ترکیب می‌کند و این مخلوط را گرم کرده و به ظروف اسپری می‌نماید. ماشین ظرفشویی سپس آب کثیف را به بیرون پمپ می‌کند و ظروف را در آب تمیز و مایع شوینده غرق می‌کند. پس از بیرون ریختن آب، ظروف یا حرارت یا هوا خشک می‌شوند. سوئیچ انتخاب به شما اجازه می‌دهد تا چرخش‌های  مختلفی را انتخاب کنید که مربوط به طول شستشو، دمای شستشو و دمای خشک کن می‌شود.

زمانی که چفت در بسته است، سوئیچ در درگیر می‌شود و اجازه کار به ماشین می‌دهد. بر اساس چرخش انتخابی، سوئیچ انتخاب به اجزای مختلف در مرحله مناسب از چرخه شستشو پیام می‌فرستد. تایمر طول هر مرحله از چرخه شستشو را تنظیم می‌کند.

شیر ورودی آب، سینک را با آب پر می‌کند. یک شناور درون سینک، از سرریز شدن آب جلوگیری می‌کند. یا شناور یا تایمر به شیر ورودی پیام بسته شدن را می‌دهد. مایع شوینده به سینک وارد می‌شود. در بسیاری از ماشین‌های  ظرفشویی، این ترکیب با المنت حرارتی الکتریکی گرم می‌شود. آبی که به اندازه کافی گرم نیست به شستشوی بد منجر می‌شود.

موتور پمپ را به گردش درمی‌آورد و پمپ آب را به سمت بازوی فوقانی و برج اسپری (در صورت وجود)، هدایت می‌کند. فشار آب موجب گردش بازو می‌شود.

برخی از ماشین‌های  ظرفشویی موتور دوسویه دارند. زمانی که موتور در یک سو می‌چرخد، آب را از طریق بازوهای اسپری پمپ می‌کند. زمانی که به سمت دیگر می‌چرخد، آب را از طریق پمپ تخلیه به خارج هدایت می‌کند. اگر موتور تنها در یک مسیر بچرخد، سیلندر آب را به سمت کانال بازوی اسپری یا بازوی تخلیه هدایت می‌کند.

پس از اینکه چرخه شستشو تکمیل شود، ظروف خیسانده می‌شوند. اگر ماشین ظرفشویی ویژگی عامل خیساندن را داشته باشد، عامل خیساندن به آب اضافه می‌شود.

زمانی که چرخه شستشو کامل شود و آب خارج شود، ظروف خشک می‌شوند. المنت گرمایی، بخش داخلی ماشین را گرم می‌کند. برخی از ماشین‌های  ظرفشویی نیز یک فن برای تهویه هوا دارند. ترموستات از داغ شدن بیش از حد ماشین جلوگیری می‌کند.

برخی از ماشین‌های  ظرفشویی از حسگر خاک برای بررسی تمیز بودن آب شستشو استفاده می‌کنند. زمانی که آب تمیز می‌شود، این حسگر به تایمر پیامی ‌برای رفتن به مرحله بعد می‌دهد.

عیب یابی ماشین ظرفشویی

تفاوتی ندارد که شما از چه نوع برند ماشین ظرفشویی استفاده می کنید. این احتمال وجود دارد که خرابی برای ماشین ظرفشویی در طول مدت زمان استفاده از آن پیش بیاید و در نتیجه در آن لحظه، یک تعمیرکار ماشین ظرفشویی با تجربه، باید بتواند به درستی عیب را تشخیص داده و دلیل بروز آن را رفع نماید. لذا به دلیل اهمیت عیب یابی ماشین ظرفشویی، ما در چند مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم.

عیب اول:

ماشین ظرفشویی قادر به تخلیه آب نیست.

1-   فیلتر موجود در مسیر تخلیه آب را کنترل نمایید که مسدود نشده باشد.

2-   ارتفاع شلنگ تخلیه باید بین 90-50 سانتیمتر باشد و اگر ارتفاع خارج از این محدوده گردد، تخلیه آب صورت نخواهد گرفت.

3-   شلنگ تخلیه را بررسی کنید که دچار تاخوردگی نباشد.

4-   پمپ مسئول تخلیه آب را چک نمایید و در صورت خرابی، تعویض یا تعمیر کنید.

5-   احتمال دارد که دستگاه سالم باشد ولی لوله فاضلاب در محل خروج آب از ماشین ظرفشویی، مسدود شده باشد.

عیب دوم:

با وجود روشن بودن ماشین ظرفشویی، ولی عمل آبگیری صورت نمی گیرد.

1-   احتمال دارد که فراموش کرده اید شیر آب را باز کنید.

2-   فشار آب برای آبگیری ماشین ظرفشویی کافی نیست.

3-   اگر درب دستگاه به صورت کامل بسته نشده باشد، دستگاه به صورت اتوماتیک مانع از آبگیری می شود زیرا با ورود آب، حتما آب از ماشین ظرفشویی سر ریز می گردد.

4-   شلنگ ورود آب را کنترل کنید که تاخوردگی نداشته باشد.

5-   شیر الکتریکی ورود آب خراب شده است.

6-   در صورت این که تمام موارد فوق کنترل شد ولی عیب مربوطه همچنان وجود دارد، حتما با نمایندگی ماشین ظرفشویی تماس بگیرید.

عیب سوم:

با وجود اتصال به برق، ماشین ظرفشویی کار نمی کند.

1-   پریز برق را بررسی کنید و مطمئن شوید که داخل آن برق جریان دارد.

2-   دو شاخه برق ماشین ظرفشویی را کنترل و از سالم بودن آن اطمینان پیدا کنید.

3-   اگر از رابط برق استفاده می شود، احتمال دارد که مشکل از این قسمت باشد.

4-   اگر با هیچ کدام از این موارد، باز هم ماشین ظرفشویی روشن نشد، حتما به نمایندگی ماشین ظرفشویی اطلاع دهید.

عیب چهارم:

پس از اتمام شست و شو، پودر شوینده بر روی ظروف باقی مانده است.

1-   نوع پودر مورد استفاده غیر استاندارد بوده و نتوانسته به خوبی در آب حل شود.

2-   چیدمان صحیح ظروف در ماشین ظرفشویی رعایت نشده است در نتیجه نه تنها عمل شستن به خوبی صورت نگرفته بلکه آبکشی هم دچار اختلال شده است.

3-   احتمال دارد که پودر مورد استفاده، منقضی شده باشد در نتیجه به خوبی عمل شستن را انجام نداده و نتوانسته در آب حل شود.

 

 

عیب یابی یخچال فریزر

برخی از یخچال ها، دو تکه هستند و همراه آن ها، یک فریزر نیز به آن ها متصل است که در این نوع از یخچال ها، فریزر یا بر روی یخچال سوار است و یا در کنار یخچال قرار دارد. یخچال فریزرها (به مقاله ویژگی های یخچال فریزرهای امروزی لینک  شود)، به دلیل قابلیت زیاد و ویژگی هایی که دارند طرفداران زیادی دارند و لذا یک تعمیرکار یخچال باید با این نوع یخچال فریزها نیز آشنا باشد تا در صورت خرابی، به راحتی بتواند آن ها را عیب یابی نموده و مشکل را رفع کند.

در این مقاله ما قصد داریم به بررسی و توضیح مهمترین مشکلات و خرابی های یک یخچال فریزر بپردازیم:

عیب اول:

یخچال فریز نه کار می کند و نه چراغ هایش روشن است.

1-   ابتدا مطمئن شوید که برق منزل مشکل ندارد مثلا ممکن است که قسمتی که یخچال فریزر وجود دارد، فیوز پرانده باشد.

2-   دو شاخه برق یخچال فریزر را کنترل کنید و مطمئن شوید که جریان برق را عبورمی دهد.

3-   توجه داشته باشید که اگر از محافظ یخچال فریزر استفاده می کنید، مطمئن شوید که این رابط درست است.

عیب دوم:

یخچال فریزر کار نمی کند ولی چراغ های آن همه روشن هستند.

1-   قسمت مربوط به تنظیمات دما را کنترل نمایید زیرا ممکن است که مشکل از گرم شدن باشد لذا ابتدا یخچال فریزر را به مدت دو ساعت از برق بیرون بیاورید و سپس به برق بزنید حال اگر یخچال فریزر شروع به کار کرد، بدانید که کمپرسور داغ کرده و الان خنک شده است.

2-   حتما یخچال فریزر باید حداقل 20 سانتیمتر از دیوار و از سقف هم به اندازه کافی فاصله داشته باشد تا هوا در اطراف یخچال فریزر به خوبی جریان داشته باشد.

3-   اگر با هیچ کدام از موارد فوق مشکل بر طرف نشد، باید با تعمیرکار یخچال فریزر تماس بگیرید تا فن، موتور یخچال فریزر  و همچنین رله کمپرسور را تست کند.

عیب سوم:

یخچال فریزر کار می کند ولی چراغ های آن روشن نمی شود.

1-   در درجه اول از سوئیچ های مرتبط با لامپ ها مطمئن شوید که سالم هستند.

2-   در مرحله بعد اگر از سالم بودن سوئیچ ها مطمئن شدید بدانید که حتما عیب از خود لامپ ها است و در نتیجه باید لامپ ها تعویض گردند.

نکته:

هر خرابی نیاز به تعمیر یخچال فریزر ندارد بلکه گاهی اوقات با یک بررسی و دستکاری ساده می توانید عیب یخچال فریزر را بدون نیاز به تعمیرکار یخچال بر طرف کنید به همین دلیل لازم است هر فرد به طور کلی مشکلات یخچال فریزر ها را بداند.